苏大文豪《示儿篇》中记载，北宋元丰七年（1084年）五月，苏东坡奉旨赴任常州府团练副使。他酷爱河豚鱼的美味，当时正是河豚上市的季节。常州烈塘寨有位善于烹饪河豚的厨妇，设法请到苏东坡来吃河豚，想以此取得大文豪的赞誉，从而抬高自己的身价。果然，苏东坡如期赴宴。哪知河豚一上桌，他就一语不发，只顾埋头饕餮。躲在屏风后的厨妇不免大失所望，以为他不过是一位贪吃食客。正在她懊悔之际，忽见苏东坡搁下筷子，嘴一抹，大为感慨：“值得一死！”原来他已完全被河豚鱼的美味所折服，再也无暇旁骛了。从此“苏东坡拼死吃河豚”在江南一带传为佳话。也许，从这时开始，江鲜与美食就和魏村结缘了。

　　滚滚长江水，从古到今奔流不息，不仅滋养了两岸人民，也衍生出了自身独有的鱼文化。其中最为人们津津乐道的便是长江三鲜。长江流至魏村一带，江面变得开阔，江水的活性率高，天然微生物极其丰富，水生物在此洄游余地较大，小鱼小虾、贝壳类等生物在这里生长繁殖也快。从而使这里变成了河豚、刀鱼、鲥鱼赖以生存的“自然粮仓”。长江里的河豚、刀鱼、鲥鱼游到魏村这一带，就等于来到了天堂，来到了避风港。魏村由此也成为有名的江南“三鲜之乡”。

　　“春江水暖鸭先知，江滩芦笋遍地是。桃红柳绿三春景，河豚刀鱼正当时。”每年清明节前后，河豚鱼从大海游至长江下游，进入江河产卵，繁衍后代。魏村沿江一带由于有泥沙淤积的乌龟墩缓冲区，形成了河豚鱼安家落户、繁殖后代的好地方。 

　　河豚外形美观，体形长圆，头小尾细肚皮大，身上有美丽的无鳞斑纹，颜色黄黑交加。河豚有毒性，不过厨师有看家本领，食用前，厨师当众先吃几筷。这已经成为河豚餐桌上的习惯和规矩。

　　河豚鱼不但有独具一格的美味，而且还是治胃养肾的名贵菜肴。“一家烧河豚，全村闻美味”。它的美味就可想而知了。清明节前后正是春季秧草和竹笋生长的季节，如果河豚鱼烧秧草、烧竹笋，味道更佳。当然也可以清炖、烧三鲜汤，那更别有风味了。

　　现在魏村沿江的农家乐、渔家坊等几十家餐馆业主都学会了烧河豚。一年四季，只要你来魏村，长江第一鲜——河豚鱼任凭你品尝，定会叫你流连忘返。

　　“冬去春来汛期到，春潮迷雾出刀鱼。”每当春季，刀鱼成群结队从东海溯江而上，形成鱼汛。刀鱼体形狭长侧薄，颇似一把尖刀，人们习惯称之为刀鱼。魏村的渔民非常了解刀鱼的生活习惯。在春潮汛期，潮起潮落时，利用麻线织成渔网，抛撒在长江中。有些渔船也在长江里进行“拉网式”来回捕捞。待刀鱼触网后，便进退两难。等长江潮落时候，一条条刀鱼像俘虏，被渔民们收获进舱。

　　新中国解放初至上世纪70年代，魏村沿江一带的刀鱼年年大丰收。渔民们一只渔船一个潮汛能捕到百十斤。船靠岸后，渔民们挑着苗篮，有的拖着板车，走村串巷，叫卖刀鱼。只是近几年来，由于长江水质变化，加上捕捞过度，刀鱼“产卵地”遭到破坏，产量锐减，过去那种丰收景象已难再现。

　　鲥鱼从明代万历年间起，就列为贡品，进入了紫禁皇城。清代康熙年间，鲥鱼又成“满汉全席”中的重要菜肴。当时首批捕捞的鲥鱼一上岸，即快马加鞭，日夜兼程，递送京城。

　　鲥鱼以独特的鲜嫩美味而闻名天下。它体侧扁，长圆形，吻尖，口大，鱼鳞白亮如雪。每年春夏之交、端午前后，鲥鱼从海洋洄游进长江、河流产卵后，随即入海索饵和越冬，幼鱼则在通江湖泊和江河干流生长发育。 

　　上世纪50年代到70年代，长江里的鲥鱼很多，属于丰收年代。魏村沿江一带渔民摇着小木船，拉开鱼网，扬起风帆，每逢潮水落潮时，不断在江水中来回捕捞，来回一趟一般能捕到七八条，多则十几条鲥鱼。小的鲥鱼二三斤，最大的鲥鱼一条也有七八斤。几个小时下来，一只小船最多能捕到二三十条鲥鱼。船只靠岸了，渔民们赶紧把捕到的鲥鱼装进苗篮，到魏村赶集。

　　1988年鲥鱼被列入国家重点保护野生动物名录中的一级保护物种。